Паломничество на Афон как подарок к 12-летию
Сын давно мечтал об Афоне, и на его 12-летие мы решили посетить Святую гору. Хотелось показать отроку разнообразие монашеской жизни на Афоне – монастыри, скиты, келлии – и пообщаться с отцами-афонитами.
При этом ехать на Афон через монастырь, где по-братски общаются с украинскими раскольниками Фанара, не представлялось возможным. Поэтому диамонтирионы для нас были подготовлены монастырем Дохиар, который по завету своего почившего геронды Григория (Зумиса) категорически не приемлет украинских раскольников и общается только с верными единственной канонической Украинской Православной Церкви и ее предстоятелем митрополитом Онуфрием.
Монастырь Дохиар
До поездки в Грецию было необходимо зарегистрироваться на греческом госсайте travel.gov.gr и заполнить там формуляры путешественников. Накануне отлета в полночь по греческому времени (в 23 часа по Парижу) на электронную почту приходил QR-код путешественника, по которому было возможно въехать в Грецию.
В Фессалониках, когда проходишь с аэродрома в аэропорт, всех пассажиров обязали пройти тест (бесплатный) с использованием этого QR-кода. И показалось, что если нас впустили в Грецию, то не будет и медицинских препятствий по въезду на Афон.
Под крылом – Монблан
Уранополис
Вечером в Уранополисе мы оказались единственными постояльцами большой гостиницы в самом центре городка. Нам дали номер на верхнем этаже с видом на море и порт. Смотритель гостиницы Трифон предупредил о необходимости иметь на руках распечатанные результаты теста при получении диамонтирионов. Это насторожило, но пройденный тест в аэропорту давал надежду, что завтра в бюро всё обойдется: зачем делать снова тест, если нас, проверив сегодня же в аэропорту, уже впустили в Грецию.
Но утром в бюро нам отказали в получении диамонтирионов, предложили пройти тесты еще раз и принести распечатки их результатов. Мы вернулись в гостиницу. Трифон договорился с врачом о нашем тестировании и отвел нас к нему – врач принимал, как оказалось, метрах в пятидесяти от гостиницы.
Доктор услышал русскую речь, и мы перешли с английского на русский – для врача Александра, понтийского грека из Кубани, русский язык родной. Получив оба отрицательных результата двух тестов и предоставив их в бюро, мы наконец-то получили диамонтирионы. Мы успели на запланированный рейс парома, и получилось даже позавтракать в кафе у билетных касс у доброй «нашей» понтийской гречанки Марии.
Маски тогда в Греции никто не носил, лишь люди «при исполнении» (полиция и медики в аэропорту в Салониках).
На пароме расположились на верхней открытой палубе – так сыну лучше будет рассмотреть открывающийся вид на Афон. Вокруг стала кружить большая стая чаек, методично облетая паром и кормясь кусочками хлеба, которые им бросали паломники. Вот слева по борту появилась первая келлия – русская Новая Фиваида, прошли пристани сербского Хиландара, болгарского Зографа и Констамонита.
На верхней палубе на пути к Афону
По курсу первая келлия на Афоне – русская Новая Фиваида
Причал (арсана) болгарского монастыря Зограф
Высадка на причал Дохиара
Скульптуры архангелов на причале Дохиара
На причале Дохиара на высоких мраморных колоннах паломников встречают литые скульптуры архангелов – небесных покровителей монастыря – в реалистичных образах величественных легионеров. Широкая виноградная аллея-туннель ведет по брусчатке к висящей над дорогой беседке, а затем ступени серпантина – к небольшой площади перед монастырем. Монастырские ворота с обеих сторон украшены мозаиками с изображением архангелов в уже более привычном, византийском стиле. Полумрак входа в монастырь с каменной кладкой извилистой дороги, отполированной столетиями ногами монахов и паломников, колесами тачек и повозок, настраивают на соответствующий дух Дохиара – место труда и молитвы.
Вход в Дохиар
Во дворе нас встречает иеромонах Порфирий, который хорошо говорит по-английски и немного по-русски, он сразу отводит нас поклониться иконе «Скоропослушница». Дохиар воспринимается как родной после выхода фильма об этом монастыре и геронде Григории «Где ты, Адам?». К русским паломникам здесь привыкли, но сейчас обычный большой поток приезжающих прекратился по «медицинским» причинам, о чем братия сожалеет. Отец Христодул, архондаричий, выделил нам келью с панорамным видом на море, что к тому же оказалось потом очень практичным.
Во второй половине дня мы успели поработать с братией на сборе оливок и затем помолиться на вечерних службах. Не задерживаемся со сном, ибо службы начинаются в 3 часа утра. Помолившись в кафоликоне монастыря и позавтракав, отправляемся в паломничество в русский Свято-Пантелеимонов монастырь и соседний Ксенофонт.
Решили туда плыть, а обратно идти пешком. В Свято-Пантелеимоновом монастыре гостеприимный отец Аристарх проводит нас приложиться к святым мощам и объясняет, как пройти на мельницу, где подвизался преподобный Силуан. Мельница оказывается совсем недалеко от монастыря, но храм закрыт, и мы продолжаем путь.
Русский Свято-Пантелеимонов монастырь на Афоне
Вид на мельницу от реки
Расстояние от Свято-Пантелеимонова монастыря до Ксенофонта не очень большое, но все же требует усилий. По пути встречается горный ручей, как раз кстати, ибо день выдался солнечный и даже припекало.
В Ксенофонт приходим незадолго до вечерней службы, что дает нам возможность посетить храм (мраморный, самый большой на Афоне) и приложиться к иконам. Потом мы отправляемся вдоль моря обратно в Дохиар, который совсем близко – в 20 минутах ходьбы.
Перед Дохиаром
Если есть намерение посетить не прибрежный монастырь, то лучше подойти к его пристани (арсане) к прибытию парома (или посмотрев расписание, или посмотрев на море). Ибо к тому времени из монастыря на пристань спускается машина, забирает прибывших паломников и увозит их в обитель.
Так мы посетили соседний Констамонит: заметили идущий из Уранополя паром и пришли по берегу из Дохиара пешком к арсане Констамонита к прибытию парома. Паломники расселись в приспособленном для этого кузове внедорожника, крепко схватились за поручни, и машина понеслась через оливковые сады и горную долину в монастырь. В Констамоните также ощущалась напряженная пора сбора урожая, к тому же братия была занята ремонтом храма и монастыря. Тем не менее удалось попасть в монастырский храм и приложиться к святыням. Через недолгое время машина отвозила паломников на пристань, и мы на ней спустились обратно к морю, останавливаясь по дороге в оливковых садах и подбирая уезжающих трудников. В Дохиар вернулись также пешком по дороге вдоль кромки моря.
Зарисовка Василия Григоровича-Барского монастыря Дохиар
В XVIII веке Дохиар посещал киевский пешеходец Василий Григорович-Барский и оставил в нем свой автограф. Лет восемь назад монахи нашли в кафоликоне монастыря это граффити пешеходца Василия. Нам позволили его сфотографировать и опубликовать.
Автограф Василия Григоровича-Барского в храме монастыря Дохиар на Афоне
Интересно, что обширные путевые заметки Барского, без ссылок на которые не обходятся исследования и статьи о Средиземноморье и Афоне той эпохи, переведены, например, на французский (с большими научными комментариями) и греческий языки, но на русском текстов Барского нет, изданы только два дореволюционных репринта.
Южная часть Афона от монастыря святого Павла слева до румынского Иоанно-Предтеченского скита (Продром) справа
Намеченное знакомство с монастырями Афона должно было на этом закончиться, и мы планировали отправиться из Дохиара в край келлий, отшельников, труднопроходимых троп и дикой природы – на самый юг Святой горы. Однако посещение монастырей Афона продолжилось, и вот почему.
Подворье монастыря Симонопетра близ Авиньона: строительство главного храма и лесная часовня
Подворье монастыря Симонопетра близ Авиньона: строительство главного храма и лесная часовня
Наша семья была давно знакома с архимандритом Плакидой (Дезеем), одним из основателей французского православного монашества, известным духовником, патрологом и богословом. Последние годы жизни отец Плакида провел в основанном им Покровском женском монастыре Солан близ Авиньона – метохии афонской обители Симонопетра. В Солане совмещаются духовность афонской монашеской традиции и открытость свидетельства и жизненной проповеди Православия глубоко обмирщенной стране. Солан радушно принимает и занимается паломниками, неправославными гостями, семьями прихожан, разными студентами и молодежью, проводит занятия, семинары, экскурсии и т.п. Дети с мамами любят проводить время в монастыре. Солан к тому же является ведущим в области органического земледелия во Франции, где можно даже пройти курсы по пермакультуре – способу ведения сельского хозяйства, основанному на взаимосвязях естественных экосистем. Там делают хорошее вино разных видов, а литургическое ни с чем не сравнить.
На Афон мы собирались взять знакомых французов, которые очень хотели попасть туда. Из Солана нам сообщили, где на Святой Горе подвизаются отцы-французы, чтобы нашим спутникам было удобнее общаться. Однако в этот раз поездка у знакомых сорвалась, а нам за несколько дней до отъезда сообщили из Солана о благословении посетить на Афоне монастырь Симонопетра, где живут несколько отцов-французов и прежде всего отец Макарий, составитель известного Синаксаря – многотомного сборника житий святых, вышедшего в России в Издательстве Сретенского монастыря. Но до нашей поездки на Афон монастырь Симонопетра, неоднократно отстроенный в XIX веке на пожертвования из России, стал тесно общаться на Украине с раскольниками Фанара. «Как будет целование сие?» Но в Симонопетре нас радушно встретил отец Макарий, который показал нам обитель от библиотеки и сокровищницы до кафоликона на вершине монастыря-утеса, рассказав историю Афона и монастыря, снабдив ее любопытными выводами и рассуждениями.
Зарисовка Василия Григоровича-Барского монастыря Симонопетра
Святая Гора всегда имела сильного и богатого земного покровителя в лице православной державы и ее правителей: Византии, Сербии, Румынии, России. В конце XX века на Афоне незримо произошло чудо: все монастыри Святой горы вновь стали общежительными – особножительные (идиоритмические) вернулись к традиционному общежительному устройству. С развитием техники у монастырских монахов появилось больше возможностей заниматься духовным деланием (при этом геронду Эмилиана критиковали за электричество в монастыре, обвиняя в модернизме, не понимая, что старец ратовал за чтение монахами святых отцов). Во времена преподобного Афанасия Афонского монахи, стремящиеся к безмолвию и к большим духовным упражнениям, переселялись из многолюдных монастырей с их тяжелыми работами-послушаниями, долгими службами, отсутствием свободного времени в тишину келлий, калив и пещер. В то время по уставу монастырь нес ответственность за своих отшельников, в том числе и экономическую – монастырь их содержал. Теперь же на Афоне ситуация с отшельничеством как уходом от земных попечений для большего духовного делания изменилась. По мнению отца Макария, в нынешних афонских монастырях стало жить лучше для духовных упражнений, а отшельники более не поддерживаются экономически своими монастырями, так что им надо отвлекаться от молитвы, искать средства к существованию, зарабатывать самостоятельно, выживать – не то что обеспеченным монастырем монахам.
В библиотеке Симонопетры в специальном ящике хранится особый сувенир – богато иллюстрированный альбом, подаренный обители патриархом Варфоломеем. Почему он сделал этот презент, на обложке которого – фотографии его самого, его московского собрата и президента Украины, – для отцов Симонопетры неясно.
Предложение поучаствовать в богослужении пришлось отклонить. С отцом Макарием мы обменялись книгами и тепло расстались. Путь наш лежал к русским отшельникам в дебрях Виглы под Хаири.
Монастырь Григориат
В порту Дафни мы познакомились с грузинами из Греции, они собирались на тот же паром в направлении Кавсокаливии, что и мы, но сходили раньше – в монастыре Григориат, где есть три грузина-монаха. При посадке на паром было объявлено, что, возможно, паром не дойдет до конца пути в Кавсокаливию, а на Карули может повернуть обратно в Дафни из-за сильного течения после мыса в открытом море. Сошли грузины в Григориате, на Карули вышли последние пассажиры, паром стал отчаливать и ложиться на курс к мысу и открытому морю – слава Богу! – судно идет на Кавсокаливию. Паром стало широко качать сильным течением, хотя волнения моря не было видно.
Скит святой Анны и справа вверху около Малой святой Анны келлия прп. Иосифа Исихаста (выделена кружком; это вторая келлия, в которой старец с братством прожили в 1938–1953 гг.)
Карулия
На
Кавсокаливию против бурного течения
Необходимо причалить при неспокойном море среди скал
Пристань Кавсокаливии
Скит Кавсокаливия
Тропа от Кавсокаливии идет на восток практически горизонтально до ущелья, над которым возвышается скала с пещерой прп. Нила Мироточивого под вершиной. В ущелье тропа поднимается зигзагами вверх к скале. Тропа новая, вымощенная каменными плитками. После подъема наверху у фонтана-родника у келлии святого Нила мы оставили рюкзаки, пересекли оливковый сад на юг и по такой же благоустроенной тропе пошли направо на запад и спустились по извилистой каменной лестнице к пещере прп. Нила Мироточивого и к храму.
На тропе на выходе из скита Кавсокаливии к пещере прп. Нила Мироточивого
Вид с тропы на пещеру прп. Нила Мироточивого
Пещерный храм
Вид от храма у пещеры прп. Нила Мироточивого в сторону Кавсокаливии
Путь от пещеры прп. Нила Мироточивого на восток к Хаири и румынскому скиту Продром
От келии святого Нила далее путь продолжается на северо-восток к Хаири, поначалу спускаясь зигзагами к большой каменной осыпи, на которой тропа слабо просматривается (не нужно смущаться, что в начале тропа перекрыта калиткой-забором – это чтобы ослы не разбегались; там рядом другая тропа уходит влево высоко вверх к источнику Крио неро – Холодные воды). На осыпи нужно быть осторожным: можно поскользнуться или подвернуть ногу; порой камни так круто нагромождены – видно, что люди ходят редко по этому каменному хаосу. При входе в лес стало сумрачно. Тропа заросла кустарником. Взошла луна. Гиен не слышно. Фонарь освещал путь лишь на несколько метров до следующего куста на пути. Тропа долго поднимается к седловине Хаири. Где-то слева вверху остается келлия прп. Петра Афонского.
Обрадовались выходу на верхнюю основную тропу у Хаири после подъема по лесной тьме, и вскоре нас приободрили огни румынского скита Продром внизу. Спуск к скиту занял некоторое время, и уже обозначился конец нашего пути – русская келлия Яннакопула.
Русская келлия Яннакопула
Пустынная келлия Яннакопула с храмом в честь Благовещения Пресвятой Богородицы располагается правее (западнее) скита Продром, внизу под обрывом, в почти недосягаемой местности между мысом Виглы и Хаири. К келлии от Продрома ведет каменистая тропа через лес и скалистое редколесье, спуск занимает около 20 минут. Все необходимое для жизни и строительства братия переносит на своих плечах или порой одалживает у соседей мулов.
Вход на келлию Яннакопула
Огород Яннакопулы
За оливковым садом – место уединенных молитв
Напротив Яннакопулы через залив на противоположном обрыве – пещера прп. Афанасия Афонского
Оливковый сад Яннакопулы
Гиены около Яннакопулы не слышны, от молитв не отвлекают
Последние 30 лет там никто не жил, и все пришло в запустение. Последнего старца келлии звали отец Гавриил. Наиболее же прославился в этой келлии духовник иеромонах Христофор в середине XIX века. На Святую гору он пришел в возрасте 48 лет в поисках духовного наставника. Посетив множество монастырей и келлий, он в конце концов поступил в послушание к старцу Захарию в Кавсокаливию. За свое полное послушание он быстро обрел дар умной молитвы. Отец Христофор имел любовь ко всем отцам скита. Он был рукоположен в иеромонахи, сделан духовником и после кончины своего старца вступил в должность скитоначальника. Но из-за хлопотности дела он вскоре оставил Кавсокаливию и поселился ради большего безмолвия в этой пустынной келлии Яннакопула, напротив пещеры преподобного Афанасия. У него было три послушника-румына.
В келлии был принят устав безмолвников. Всю ночь продолжалось бдение, и ежедневно совершалась Божественная литургия. К отцу Христофору тайно приходили и причащались обнаженные подвижники, он был их духовником.
За неделю до своей кончины старец сообщил об этом отцам в Лавре. Отцы посетили его, и он попросил у них прощения и также потянуть несколько четок в молитве за него. В какой-то момент его лицо просияло Божественным светом, и отцы в изумлении пали ниц, восклицая: «Господи, помилуй!». Почил он 22 декабря 1862 года в возрасте 73 лет, из которых 25 провел на Святой горе. Когда открыли его останки, то глава его источала благоухание и от нее совершались многие чудеса.
Сейчас на Яннакопуле каждую ночь совершается бдение по четкам и поминовение, Божественная литургия – по воскресным дням и великим праздникам. Основное рукоделие келлии – производство меда и целебных медовых смесей, известных на приходах Европы и России. Старец келлии – иеросхимонах Григорий.
Рукоделие келлии Яннакопула – производство меда и целебных медовых смесей, хорошо известных на приходах Европы и России (на фото миска забруса)
Мы добрались в келлию Яннакопула глубоким вечером и были гостеприимно приняты после тяжелой дороги. Познакомились с келлией и ее насельниками уже при свете дня. Старинная Яннакопула – пустынь особая и в наши дни. Нашему посещению Яннакопулы по-доброму позавидовали в Солане во Франции симонопетровские иеромонахи.
Пора было в путь, и отец Даниил отвез нас к отцу Авраамию в русскую келлию свт. Модеста Иерусалимского, что неподалеку от порта Дафни.
Святой источник прп. Афанасия Афонского, забивший на месте встречи с Пресвятой Богородицей
Монастырь Иверон
Закат. Вид из келлии свт. Модеста Иерусалимского
Как всегда, отец Авраамий встретил с радушием. Едва расположились у архондарика, принесли две сумки книг нам в подарок. Среди издаваемых отцом Авраамием книг немало переводов греческих богословов и канонистов против творимого Фанаром беззакония на Украине. Монастырь Симонопетра, на земле которого стоит русская келлия, благоразумно терпит такую ясную позицию и просветительскую деятельность своих келлиотов.
Как же было отрадно молиться на афонских богослужениях на церковнославянском языке здесь, в келлии свт. Модеста, покланяться святыням, беседовать с отцами Яннакопулы!
После вечерних богослужений в келлии свт. Модеста Иерусалимского
В порту Дафни – уже люди, обезличенные масками. Морской закат в Фессалониках, заливая радостный город вечерним красноватым светом, как будто завершал некий отпущенный срок: на следующий день по нашему возвращению домой Греция закрылась.
С Божией помощью цель была достигнута: сын увидел разнообразие монашеской жизни Афона, незримо меняющего паломников и дающего понимание и силы для «единого на потребу». Однако Афон открыл и свое разобщение, вызванное разным отношением к деятельности Фанара на Украине.
Разделение Православия в связи с «украинским вопросом», споры о каноничности автокефалии и ссылки на исторические прецеденты, видимо, все же обусловлены отсутствием изначальной Правды и опыта пребывания в Ней (см.: Ин. 14: 23) у считающих себя православными, будь они в сане или миряне, ведь на самом-то деле они являются приверженцами тех или иных национальных, общественно-политических, культурных и прочих симулякров, удовлетворяющих их страсти (см.: 2 Пет. 2: 9–14). При всей сложной жизни исторического русского Православия в нем сохраняется единая твердость стояния за Истину. Пример – огромный сонм новомучеников и исповедников Российских. Традиционный же Афон как светоч Православия теперь в тех монастырях и келлиях, где занимаются именно подлинным духовным деланием и хранят чистую совесть, вне зависимости от политической ситуации и лукавых подношений. Надо помогать этому Афону, нужно его посещать и поддерживать. А маркером стояния в Истине, несомненно, сейчас является отношение к украинскому расколу.
Священник Антоний Одайский
При этом ехать на Афон через монастырь, где по-братски общаются с украинскими раскольниками Фанара, не представлялось возможным. Поэтому диамонтирионы для нас были подготовлены монастырем Дохиар, который по завету своего почившего геронды Григория (Зумиса) категорически не приемлет украинских раскольников и общается только с верными единственной канонической Украинской Православной Церкви и ее предстоятелем митрополитом Онуфрием.
Монастырь Дохиар
До поездки в Грецию было необходимо зарегистрироваться на греческом госсайте travel.gov.gr и заполнить там формуляры путешественников. Накануне отлета в полночь по греческому времени (в 23 часа по Парижу) на электронную почту приходил QR-код путешественника, по которому было возможно въехать в Грецию.
В Фессалониках, когда проходишь с аэродрома в аэропорт, всех пассажиров обязали пройти тест (бесплатный) с использованием этого QR-кода. И показалось, что если нас впустили в Грецию, то не будет и медицинских препятствий по въезду на Афон.
Под крылом – Монблан
Уранополис
Вечером в Уранополисе мы оказались единственными постояльцами большой гостиницы в самом центре городка. Нам дали номер на верхнем этаже с видом на море и порт. Смотритель гостиницы Трифон предупредил о необходимости иметь на руках распечатанные результаты теста при получении диамонтирионов. Это насторожило, но пройденный тест в аэропорту давал надежду, что завтра в бюро всё обойдется: зачем делать снова тест, если нас, проверив сегодня же в аэропорту, уже впустили в Грецию.
Но утром в бюро нам отказали в получении диамонтирионов, предложили пройти тесты еще раз и принести распечатки их результатов. Мы вернулись в гостиницу. Трифон договорился с врачом о нашем тестировании и отвел нас к нему – врач принимал, как оказалось, метрах в пятидесяти от гостиницы.
Доктор услышал русскую речь, и мы перешли с английского на русский – для врача Александра, понтийского грека из Кубани, русский язык родной. Получив оба отрицательных результата двух тестов и предоставив их в бюро, мы наконец-то получили диамонтирионы. Мы успели на запланированный рейс парома, и получилось даже позавтракать в кафе у билетных касс у доброй «нашей» понтийской гречанки Марии.
Маски тогда в Греции никто не носил, лишь люди «при исполнении» (полиция и медики в аэропорту в Салониках).
На пароме расположились на верхней открытой палубе – так сыну лучше будет рассмотреть открывающийся вид на Афон. Вокруг стала кружить большая стая чаек, методично облетая паром и кормясь кусочками хлеба, которые им бросали паломники. Вот слева по борту появилась первая келлия – русская Новая Фиваида, прошли пристани сербского Хиландара, болгарского Зографа и Констамонита.
На верхней палубе на пути к Афону
По курсу первая келлия на Афоне – русская Новая Фиваида
Причал (арсана) болгарского монастыря Зограф
Высадка на причал Дохиара
Дохиар и окрестные паломничества
Скульптуры архангелов на причале Дохиара
На причале Дохиара на высоких мраморных колоннах паломников встречают литые скульптуры архангелов – небесных покровителей монастыря – в реалистичных образах величественных легионеров. Широкая виноградная аллея-туннель ведет по брусчатке к висящей над дорогой беседке, а затем ступени серпантина – к небольшой площади перед монастырем. Монастырские ворота с обеих сторон украшены мозаиками с изображением архангелов в уже более привычном, византийском стиле. Полумрак входа в монастырь с каменной кладкой извилистой дороги, отполированной столетиями ногами монахов и паломников, колесами тачек и повозок, настраивают на соответствующий дух Дохиара – место труда и молитвы.
Вход в Дохиар
Во дворе нас встречает иеромонах Порфирий, который хорошо говорит по-английски и немного по-русски, он сразу отводит нас поклониться иконе «Скоропослушница». Дохиар воспринимается как родной после выхода фильма об этом монастыре и геронде Григории «Где ты, Адам?». К русским паломникам здесь привыкли, но сейчас обычный большой поток приезжающих прекратился по «медицинским» причинам, о чем братия сожалеет. Отец Христодул, архондаричий, выделил нам келью с панорамным видом на море, что к тому же оказалось потом очень практичным.
Во второй половине дня мы успели поработать с братией на сборе оливок и затем помолиться на вечерних службах. Не задерживаемся со сном, ибо службы начинаются в 3 часа утра. Помолившись в кафоликоне монастыря и позавтракав, отправляемся в паломничество в русский Свято-Пантелеимонов монастырь и соседний Ксенофонт.
Решили туда плыть, а обратно идти пешком. В Свято-Пантелеимоновом монастыре гостеприимный отец Аристарх проводит нас приложиться к святым мощам и объясняет, как пройти на мельницу, где подвизался преподобный Силуан. Мельница оказывается совсем недалеко от монастыря, но храм закрыт, и мы продолжаем путь.
Русский Свято-Пантелеимонов монастырь на Афоне
Вид на мельницу от реки
Расстояние от Свято-Пантелеимонова монастыря до Ксенофонта не очень большое, но все же требует усилий. По пути встречается горный ручей, как раз кстати, ибо день выдался солнечный и даже припекало.
В Ксенофонт приходим незадолго до вечерней службы, что дает нам возможность посетить храм (мраморный, самый большой на Афоне) и приложиться к иконам. Потом мы отправляемся вдоль моря обратно в Дохиар, который совсем близко – в 20 минутах ходьбы.
Перед Дохиаром
Если есть намерение посетить не прибрежный монастырь, то лучше подойти к его пристани (арсане) к прибытию парома (или посмотрев расписание, или посмотрев на море). Ибо к тому времени из монастыря на пристань спускается машина, забирает прибывших паломников и увозит их в обитель.
Так мы посетили соседний Констамонит: заметили идущий из Уранополя паром и пришли по берегу из Дохиара пешком к арсане Констамонита к прибытию парома. Паломники расселись в приспособленном для этого кузове внедорожника, крепко схватились за поручни, и машина понеслась через оливковые сады и горную долину в монастырь. В Констамоните также ощущалась напряженная пора сбора урожая, к тому же братия была занята ремонтом храма и монастыря. Тем не менее удалось попасть в монастырский храм и приложиться к святыням. Через недолгое время машина отвозила паломников на пристань, и мы на ней спустились обратно к морю, останавливаясь по дороге в оливковых садах и подбирая уезжающих трудников. В Дохиар вернулись также пешком по дороге вдоль кромки моря.
Зарисовка Василия Григоровича-Барского монастыря Дохиар
В XVIII веке Дохиар посещал киевский пешеходец Василий Григорович-Барский и оставил в нем свой автограф. Лет восемь назад монахи нашли в кафоликоне монастыря это граффити пешеходца Василия. Нам позволили его сфотографировать и опубликовать.
Автограф Василия Григоровича-Барского в храме монастыря Дохиар на Афоне
Интересно, что обширные путевые заметки Барского, без ссылок на которые не обходятся исследования и статьи о Средиземноморье и Афоне той эпохи, переведены, например, на французский (с большими научными комментариями) и греческий языки, но на русском текстов Барского нет, изданы только два дореволюционных репринта.
Южная часть Афона от монастыря святого Павла слева до румынского Иоанно-Предтеченского скита (Продром) справа
Намеченное знакомство с монастырями Афона должно было на этом закончиться, и мы планировали отправиться из Дохиара в край келлий, отшельников, труднопроходимых троп и дикой природы – на самый юг Святой горы. Однако посещение монастырей Афона продолжилось, и вот почему.
Подворье монастыря Симонопетра близ Авиньона: строительство главного храма и лесная часовня
Подворье монастыря Симонопетра близ Авиньона: строительство главного храма и лесная часовня
Наша семья была давно знакома с архимандритом Плакидой (Дезеем), одним из основателей французского православного монашества, известным духовником, патрологом и богословом. Последние годы жизни отец Плакида провел в основанном им Покровском женском монастыре Солан близ Авиньона – метохии афонской обители Симонопетра. В Солане совмещаются духовность афонской монашеской традиции и открытость свидетельства и жизненной проповеди Православия глубоко обмирщенной стране. Солан радушно принимает и занимается паломниками, неправославными гостями, семьями прихожан, разными студентами и молодежью, проводит занятия, семинары, экскурсии и т.п. Дети с мамами любят проводить время в монастыре. Солан к тому же является ведущим в области органического земледелия во Франции, где можно даже пройти курсы по пермакультуре – способу ведения сельского хозяйства, основанному на взаимосвязях естественных экосистем. Там делают хорошее вино разных видов, а литургическое ни с чем не сравнить.
Симонопетра
На Афон мы собирались взять знакомых французов, которые очень хотели попасть туда. Из Солана нам сообщили, где на Святой Горе подвизаются отцы-французы, чтобы нашим спутникам было удобнее общаться. Однако в этот раз поездка у знакомых сорвалась, а нам за несколько дней до отъезда сообщили из Солана о благословении посетить на Афоне монастырь Симонопетра, где живут несколько отцов-французов и прежде всего отец Макарий, составитель известного Синаксаря – многотомного сборника житий святых, вышедшего в России в Издательстве Сретенского монастыря. Но до нашей поездки на Афон монастырь Симонопетра, неоднократно отстроенный в XIX веке на пожертвования из России, стал тесно общаться на Украине с раскольниками Фанара. «Как будет целование сие?» Но в Симонопетре нас радушно встретил отец Макарий, который показал нам обитель от библиотеки и сокровищницы до кафоликона на вершине монастыря-утеса, рассказав историю Афона и монастыря, снабдив ее любопытными выводами и рассуждениями.
Зарисовка Василия Григоровича-Барского монастыря Симонопетра
Святая Гора всегда имела сильного и богатого земного покровителя в лице православной державы и ее правителей: Византии, Сербии, Румынии, России. В конце XX века на Афоне незримо произошло чудо: все монастыри Святой горы вновь стали общежительными – особножительные (идиоритмические) вернулись к традиционному общежительному устройству. С развитием техники у монастырских монахов появилось больше возможностей заниматься духовным деланием (при этом геронду Эмилиана критиковали за электричество в монастыре, обвиняя в модернизме, не понимая, что старец ратовал за чтение монахами святых отцов). Во времена преподобного Афанасия Афонского монахи, стремящиеся к безмолвию и к большим духовным упражнениям, переселялись из многолюдных монастырей с их тяжелыми работами-послушаниями, долгими службами, отсутствием свободного времени в тишину келлий, калив и пещер. В то время по уставу монастырь нес ответственность за своих отшельников, в том числе и экономическую – монастырь их содержал. Теперь же на Афоне ситуация с отшельничеством как уходом от земных попечений для большего духовного делания изменилась. По мнению отца Макария, в нынешних афонских монастырях стало жить лучше для духовных упражнений, а отшельники более не поддерживаются экономически своими монастырями, так что им надо отвлекаться от молитвы, искать средства к существованию, зарабатывать самостоятельно, выживать – не то что обеспеченным монастырем монахам.
В библиотеке Симонопетры в специальном ящике хранится особый сувенир – богато иллюстрированный альбом, подаренный обители патриархом Варфоломеем. Почему он сделал этот презент, на обложке которого – фотографии его самого, его московского собрата и президента Украины, – для отцов Симонопетры неясно.
Предложение поучаствовать в богослужении пришлось отклонить. С отцом Макарием мы обменялись книгами и тепло расстались. Путь наш лежал к русским отшельникам в дебрях Виглы под Хаири.
Монастырь Григориат
В порту Дафни мы познакомились с грузинами из Греции, они собирались на тот же паром в направлении Кавсокаливии, что и мы, но сходили раньше – в монастыре Григориат, где есть три грузина-монаха. При посадке на паром было объявлено, что, возможно, паром не дойдет до конца пути в Кавсокаливию, а на Карули может повернуть обратно в Дафни из-за сильного течения после мыса в открытом море. Сошли грузины в Григориате, на Карули вышли последние пассажиры, паром стал отчаливать и ложиться на курс к мысу и открытому морю – слава Богу! – судно идет на Кавсокаливию. Паром стало широко качать сильным течением, хотя волнения моря не было видно.
Скит святой Анны и справа вверху около Малой святой Анны келлия прп. Иосифа Исихаста (выделена кружком; это вторая келлия, в которой старец с братством прожили в 1938–1953 гг.)
Карулия
На Кавсокаливию против бурного течения
Край отшельников
Высадка на причале Кавсокаливии прошла быстро, судно спешно ушло в море от прибрежных скал, табун навьюченных мулов умчался вперед, и нам пришлось идти по их многочисленным следам… Подъем от причала к основной тропе не очень долог, но крут. В скиту было тихо и безлюдно, храм закрыт. У монаха мы уточнили, где начало тропы к пещере Нила Мироточивого, и отправились дальше в путь.Необходимо причалить при неспокойном море среди скал
Пристань Кавсокаливии
Скит Кавсокаливия
Тропа от Кавсокаливии идет на восток практически горизонтально до ущелья, над которым возвышается скала с пещерой прп. Нила Мироточивого под вершиной. В ущелье тропа поднимается зигзагами вверх к скале. Тропа новая, вымощенная каменными плитками. После подъема наверху у фонтана-родника у келлии святого Нила мы оставили рюкзаки, пересекли оливковый сад на юг и по такой же благоустроенной тропе пошли направо на запад и спустились по извилистой каменной лестнице к пещере прп. Нила Мироточивого и к храму.
На тропе на выходе из скита Кавсокаливии к пещере прп. Нила Мироточивого
Вид с тропы на пещеру прп. Нила Мироточивого
Пещерный храм
Вид от храма у пещеры прп. Нила Мироточивого в сторону Кавсокаливии
Путь от пещеры прп. Нила Мироточивого на восток к Хаири и румынскому скиту Продром
От келии святого Нила далее путь продолжается на северо-восток к Хаири, поначалу спускаясь зигзагами к большой каменной осыпи, на которой тропа слабо просматривается (не нужно смущаться, что в начале тропа перекрыта калиткой-забором – это чтобы ослы не разбегались; там рядом другая тропа уходит влево высоко вверх к источнику Крио неро – Холодные воды). На осыпи нужно быть осторожным: можно поскользнуться или подвернуть ногу; порой камни так круто нагромождены – видно, что люди ходят редко по этому каменному хаосу. При входе в лес стало сумрачно. Тропа заросла кустарником. Взошла луна. Гиен не слышно. Фонарь освещал путь лишь на несколько метров до следующего куста на пути. Тропа долго поднимается к седловине Хаири. Где-то слева вверху остается келлия прп. Петра Афонского.
Обрадовались выходу на верхнюю основную тропу у Хаири после подъема по лесной тьме, и вскоре нас приободрили огни румынского скита Продром внизу. Спуск к скиту занял некоторое время, и уже обозначился конец нашего пути – русская келлия Яннакопула.
Русская келлия Яннакопула
Пустынная келлия Яннакопула с храмом в честь Благовещения Пресвятой Богородицы располагается правее (западнее) скита Продром, внизу под обрывом, в почти недосягаемой местности между мысом Виглы и Хаири. К келлии от Продрома ведет каменистая тропа через лес и скалистое редколесье, спуск занимает около 20 минут. Все необходимое для жизни и строительства братия переносит на своих плечах или порой одалживает у соседей мулов.
Вход на келлию Яннакопула
Огород Яннакопулы
За оливковым садом – место уединенных молитв
Напротив Яннакопулы через залив на противоположном обрыве – пещера прп. Афанасия Афонского
Оливковый сад Яннакопулы
Гиены около Яннакопулы не слышны, от молитв не отвлекают
Последние 30 лет там никто не жил, и все пришло в запустение. Последнего старца келлии звали отец Гавриил. Наиболее же прославился в этой келлии духовник иеромонах Христофор в середине XIX века. На Святую гору он пришел в возрасте 48 лет в поисках духовного наставника. Посетив множество монастырей и келлий, он в конце концов поступил в послушание к старцу Захарию в Кавсокаливию. За свое полное послушание он быстро обрел дар умной молитвы. Отец Христофор имел любовь ко всем отцам скита. Он был рукоположен в иеромонахи, сделан духовником и после кончины своего старца вступил в должность скитоначальника. Но из-за хлопотности дела он вскоре оставил Кавсокаливию и поселился ради большего безмолвия в этой пустынной келлии Яннакопула, напротив пещеры преподобного Афанасия. У него было три послушника-румына.
В келлии был принят устав безмолвников. Всю ночь продолжалось бдение, и ежедневно совершалась Божественная литургия. К отцу Христофору тайно приходили и причащались обнаженные подвижники, он был их духовником.
За неделю до своей кончины старец сообщил об этом отцам в Лавре. Отцы посетили его, и он попросил у них прощения и также потянуть несколько четок в молитве за него. В какой-то момент его лицо просияло Божественным светом, и отцы в изумлении пали ниц, восклицая: «Господи, помилуй!». Почил он 22 декабря 1862 года в возрасте 73 лет, из которых 25 провел на Святой горе. Когда открыли его останки, то глава его источала благоухание и от нее совершались многие чудеса.
Сейчас на Яннакопуле каждую ночь совершается бдение по четкам и поминовение, Божественная литургия – по воскресным дням и великим праздникам. Основное рукоделие келлии – производство меда и целебных медовых смесей, известных на приходах Европы и России. Старец келлии – иеросхимонах Григорий.
Рукоделие келлии Яннакопула – производство меда и целебных медовых смесей, хорошо известных на приходах Европы и России (на фото миска забруса)
Мы добрались в келлию Яннакопула глубоким вечером и были гостеприимно приняты после тяжелой дороги. Познакомились с келлией и ее насельниками уже при свете дня. Старинная Яннакопула – пустынь особая и в наши дни. Нашему посещению Яннакопулы по-доброму позавидовали в Солане во Франции симонопетровские иеромонахи.
Пора было в путь, и отец Даниил отвез нас к отцу Авраамию в русскую келлию свт. Модеста Иерусалимского, что неподалеку от порта Дафни.
Святой источник прп. Афанасия Афонского, забивший на месте встречи с Пресвятой Богородицей
Монастырь Иверон
Закат. Вид из келлии свт. Модеста Иерусалимского
Как всегда, отец Авраамий встретил с радушием. Едва расположились у архондарика, принесли две сумки книг нам в подарок. Среди издаваемых отцом Авраамием книг немало переводов греческих богословов и канонистов против творимого Фанаром беззакония на Украине. Монастырь Симонопетра, на земле которого стоит русская келлия, благоразумно терпит такую ясную позицию и просветительскую деятельность своих келлиотов.
Как же было отрадно молиться на афонских богослужениях на церковнославянском языке здесь, в келлии свт. Модеста, покланяться святыням, беседовать с отцами Яннакопулы!
После вечерних богослужений в келлии свт. Модеста Иерусалимского
В порту Дафни – уже люди, обезличенные масками. Морской закат в Фессалониках, заливая радостный город вечерним красноватым светом, как будто завершал некий отпущенный срок: на следующий день по нашему возвращению домой Греция закрылась.
С Божией помощью цель была достигнута: сын увидел разнообразие монашеской жизни Афона, незримо меняющего паломников и дающего понимание и силы для «единого на потребу». Однако Афон открыл и свое разобщение, вызванное разным отношением к деятельности Фанара на Украине.
Разделение Православия в связи с «украинским вопросом», споры о каноничности автокефалии и ссылки на исторические прецеденты, видимо, все же обусловлены отсутствием изначальной Правды и опыта пребывания в Ней (см.: Ин. 14: 23) у считающих себя православными, будь они в сане или миряне, ведь на самом-то деле они являются приверженцами тех или иных национальных, общественно-политических, культурных и прочих симулякров, удовлетворяющих их страсти (см.: 2 Пет. 2: 9–14). При всей сложной жизни исторического русского Православия в нем сохраняется единая твердость стояния за Истину. Пример – огромный сонм новомучеников и исповедников Российских. Традиционный же Афон как светоч Православия теперь в тех монастырях и келлиях, где занимаются именно подлинным духовным деланием и хранят чистую совесть, вне зависимости от политической ситуации и лукавых подношений. Надо помогать этому Афону, нужно его посещать и поддерживать. А маркером стояния в Истине, несомненно, сейчас является отношение к украинскому расколу.
Священник Антоний Одайский
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
